Рубка, резание и пиление
Для отделения кусков металла, грубой обработки поверхностей, прорубки различных канавок и углублений употребляют крейцмейсель и зубило. Слесарное зубило делается из куска инструментальной стали в 100—150 мм длиной. Конец его клинообразно отковывается, закаливается и затачивается на точиле. Фаски режущей кромки инструмента направлены примерно под углом в шестьдесят градусов друг к другу. Ширина зубила обычных размеров — 20—30 мм. Для вырубки кривых линий и выбирания узких канавок употребляется зубило с узким, около пяти миллиметров, лезвием или крейцмейсель. Изредка, для специальных надобностей, делают узкие желобчатые зубила.
Работа зубилом — одна из основных работ. Зубило берут в левую руку, ставят на метку и ударяют молотком по зубилу.
Рабочая поза при работе зубилом
Инструмент надо держать крепко, чтобы он не соскакивал с метки. Бить молотком надо смело и точно. Нельзя молотку давать отскакивать и потом опять падать на зубило: разруб выйдет нечистым. После удара молоток сразу поднимают для следующего удара, а зубило переставляют дальше или оставляют на месте, смотря по надобности. Глаза должны следить за зубилом, а не за молотком. При срубывании слоя металла зубило должно стоять под таким углом, чтобы отделялась ровная стружка одинаковой толщины.
Наклон зубила при срубывании
Как держать зубило
Если зубило будет слишком наклонено, то лезвие пойдет вверх и выскочит. При малом наклоне оно будет углубляться в металл. При срубывании металла с широких поверхностей сначала прорубают крейцмейселем параллельные канавки на требуемую глубину, а затем в промежутках удаляют металл зубилом.
Срубывание металла крейцмейселем (а) и зубилом (б).
Кроме того, зубило употребляется для разрубания полос, брусков, прутков, для прорубания отверстий и удаления лишнего металла при выполнении заготовок из толстого листового материала — толще 2,5 мм. Работу нужно вести с двух, а при рубке брусков и прутков—с четырех и более сторон, — тогда разруб выйдет ровнее. При разделении металла по прямой линии рубку не обязательно делать насквозь. Можно только надрубить металл, а затем, положив лист на край верстака, сломать по надрубу.
Вся эта работа должна производиться на наковальне или тяжелой металлической плите, вес которой в 80—100 раз больше веса молотка.
Рубка зубилом
Для разделения тонких прутьев металла и проволоки употребляют кусачки.
Кусачки
Этот инструмент походит на клещи или иногда на ножницы с короткими губками. Но это совсем не клещи, и их можно употреблять только по их прямому назначению, но никак не для вытаскивания гвоздей и тем более не ударять по ним молотком, если не хватает силы откусить проволоку нажимом. Они очень хрупки и остры и быстро выкрошатся от неправильного применения.
Для резания тонких листов металла, жести юному мастеру нужны ножницы. По тонкому металлу разрез ими будет сделан гораздо быстрее и чище, чем зубилом.
Ножницы для металла отличаются от обыкновенных своей большой прочностью. Их режущая часть — губки — массивна и очень коротка по сравнению с рукоятками. В работе употребляются ножницы разных размеров, и их выбор будет зависеть от толщины обрабатываемого металла. Для мелких работ по жести толщиной в 0,2—0,4 мм можно использовать медицинские ножницы с прочными губками. Более толстый металл (0,5—1,5 мм) режут большими ножницами, у которых для большего удобства одну ручку зажимают в тиски.
Ножницы для металла
На другую ручку часто надевают кусок водопроводной трубы, тем самым удлиняя рычаг и облегчая себе работу.
Форма губок также бывает различной. Для прямых резов и для отрезания металла снаружи заготовки служат ножницы с прямыми губками, правые и левые. Отверстия вырезают ножницами с изогнутыми губками. Как правильно держать ножницы и заготовку, показывает следующий рисунок:
Как держать ножницы и заготовку
Вибрационные ножницы с электрическим приводом будут самым удобным инструментом для резки металла толщиной до 2—2,5 мм.
Вибрационные ножницы
Вращательное движение вала электромотора, заключенного в корпусе ножниц, с помощью специальной передачи преобразуется в возвратно-поступательное и передается верхнему ножу, который движется в вертикальной плоскости около нижнего ножа со скоростью до 1500 ходов в минуту. Вибрационные ножницы употребляются для резки по прямым и кривым линиям, даже при небольших радиусах закруглений.
Для распиловки металла служит слесарная ножовка, которая состоит из раздвижного станка и натянутого в нем твердозакаленного полотна пилы с мелкими зубьями.
Слесарная ножовка
Для натяжения пилы служит винт с барашком. Бывают станки нераздвижные, но они менее удобны потому, что в них можно поставить полотно только одной длины.
Правила работы ножовкой таковы. Полотно пилы надо хорошо натянуть в раме так, чтобы зубцы смотрели в сторону от работающего. Пилу держат правой рукой, а левой нажимают на свободный конец. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на станок. Нельзя пилить металл тонкий, если длина распила меньше расстояния между 3—4 зубьями полотна, так как тогда зубья выкрошатся. Поэтому больше всего неприятностей получается у юного мастера тогда, когда он пробует пилить тонкие листы или трубы. Трубу следует отпиливать по окружности, всё время поворачивая ее. Тонкие листы металла можно пилить наклонно; тогда увеличивается длина распила.
Как держать ножовку
Но удобнее всего тонкие листы и заготовки с фигурным профилем распиливать в деревянных оправках.
Прием резки тонкого листового материала
Распиливание в оправках
Иногда нужно сделать длинный распил, отпилить полосу металла. При обычной установке полотна это сделать невозможно, — помешает рама. Его следует повернуть на 90° так, как это изображено на следующем рисунке:
Способ резки длинных заготовок
Ножовкой пилят или всухую, или смазывают полотно машинным маслом. При распиловке цветных металлов смазки не применяют.
В работах юного мастера может встретиться надобность в ажурном выпиливании или выпиливании мелких деталей из тонкого металла. Для этих целей служит слесарный лобзик, представляющий собою облегченную ножовку с тонкой пилкой.
Лобзик
Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком на себя или сверху вниз, если обрабатываемый лист лежит горизонтально. Можно, конечно, воспользоваться обычным лобзиком, но пилки следует взять специально для металла. При выпиливании очень тонкого металла, тоньше 1 мм, тоже лучше поместить его между двумя дощечками или фанерками и выпиливать всё сразу.
Очень важным инструментом для изготовления и отделки металлических предметов является напильник. Напильник представляет собою крепко закаленный стальной брусок или стержень разнообразных сечений, величины и формы. На поверхностях бруска сделаны острые насечки, иногда в один ряд (простая насечка), чаще в два ряда, перекрещивающиеся между собою (двойная насечка). Таким образом, поверхность напильника представляет как бы целый ряд маленьких резцов. При движении напильника вперед эти резцы снимают слой металла с поверхности его. Чем крупнее резцы, тем толще слой снимаемого металла, грубее опиловка и больше силы надо на эту работу. Поэтому напильники различаются по величине насечки. Напильники с очень крупной насечкой в виде отдельных зубцов пирамидальной формы, расположенных в шахматном порядке, называются рашпилями и служат только для опиловки очень мягких металлов: свинца, алюминия, цинка. Очень маленькие напильники — надфили — служат для опиловки тонких отверстий и прорезей. Они чаще делаются с простой насечкой. Напильники с крупной двойной насечкой называются драчевыми и служат для грубой опиловки изделия. Далее следуют напильники с более мелкой насечкой, личные и бархатные, или шлифные. Напильники с очень мелкой насечкой употребляются лишь для окончательной отделки и подгонки металлических предметов.
По форме своей напильники также представляют большое разнообразие. Есть плоские прямые, плоские с узким концом, квадратного сечения, трехгранные, полукруглые.
Напильники
Еще больше разнообразия в формах мелких напильников и надфилей. Они бывают самого разнообразного сечения. Величина напильника обычно измеряется по длине в миллиметрах или дюймах.
Юному мастеру для начала можно обойтись драчевым полукруглым, личным полукруглым и плоским напильниками. Величина должна быть средняя, миллиметров двести пятьдесят — триста. Драчевые напильники надо брать побольше, личные—поменьше. В дальнейшем можно завести напильники круглые, трехгранные и несколько надфилей, если в них будет необходимость. При выборе напильника надо обращать внимание на то, чтобы он не был изогнут.
Чтобы напильником было удобно работать, его обязательно следует насадить на точеную деревянную ручку с металлическим кольцом. Ручку насаживают на хвост напильника и наколачивают ее молотком, держа напильник в руках. Можно его опереть концом на верстак, но ни в коем случае нельзя бить по напильнику молотком, точно так же, как и бить напильником по чему-нибудь, вместо молотка, бросать напильник, так как он очень хрупок и легко может разлететься на куски.
При опиловке надо обращать особое внимание на правильную рабочую позу и хватку инструмента.
Положение руки при работе напильником: а — длинным; б — коротким
О высоте тисков уже говорилось. Нужно встать вполоборота к верстаку, выдвинув левую ногу вперед. Правая нога отставляется в сторону. Этим создается прочная опора. Правой рукой напильник берут за ручку, а левой — за конец напильника и водят напильник вперед и несколько вправо с нажимом, а назад — свободно. Опиливаемый предмет должен быть крепко зажат в тисках, чтобы не получалось дрожаний. Резкий визг и дрожание предмета при работе укажут на плохой зажим предмета в тисках. При опиловке плоскостей главная задача состоит в том, чтобы действительно получалась прямая плоскость, а не выпуклая поверхность. Для этого при движении напильника вперед сначала сильнее нажимают левой рукой на конец его, затем нажимают на ручку, поднимая слегка конец, так что линия движения напильника делается книзу как бы выпуклою. При опиливании движение инструмента должно быть направлено не по длине опиливаемой поверхности, а несколько наискось, поперек.
Шлифовка напильником
Кроме того, опиловка ведется в двух поперечных направлениях, слева направо и справа налево; тогда поверхность получится более гладкой и правильной. Опилки с изделия нельзя смахивать рукой, — можно поранить руку о заусеницы, а, кроме того, напильник будет скользить по засаленной поверхности и завалит края. Проверку опиловки производят угольником или линейкой. Грубо опилив драчевым напильником, сглаживают поверхность личным напильником, а затем шлифуют бархатным, каждый раз до тех пор, пока не исчезнут следы от предыдущей обработки. Окончательную отделку бархатным напильником производят с мелом или с маслом.
При точной отделке и пригонке плоскостей их проверяют на гладкой и выверенной поверочной плитке, смазывая ее жидкой краской (смесь машинного масла с берлинской лазурью или ультрамарином) и прикладывая предмет проверяемой плоскостью. Те места, где пристанет краска, надо, следовательно, еще подскоблить. Для этой цели служит шабер — инструмент с острыми гранями различных форм, смотря по тому, какие поверхности приходится подскабливать.
Шаберы
Очень хорошие шаберы, удобные для большинства работ, юный мастер может сделать сам из старых трехгранных напильников, стачивая на них насечку до получения острых и ровных кромок.
Во время работы, особенно с мягкими и вязкими металлами (красная медь, свинец, алюминий), промежутки между зубцами напильника забиваются опилками, и напильник начинает царапать поверхность. Время от времени его надо прочищать. Напильники с крупной насечкой чистят стальной щеткой — карчеткой или венчиком из тонкой стальной проволоки, шлифные напильнички — полоской меди или свинца, которой проходят по ходу насечки, наискось через напильник.
Карчетка
Автор: П.В. Леонтьев