МеталлыКамень и керамикаДеревоКость и рогРезина, каучук и гуттаперчаСтекло и зеркалаМеха и кожаБумага и папье-машеПищевые продуктыЛекарственные растенияКлеи, замазки и цементЛаки и сургучКремы и аппретурыЧернила и карандашиСмазочные масла и мазиМыло и свечиСредства для стиркиОлифа и краскиТаблицыСловарьРеактивыИнтересные ссылки
домик На главную страницуОтправить письмо

Изящный деревянный декор интерьера.





liveinternet

Отделка изделий

Отделка поверхности готовых изделий — заключительный этап. Она применяется в тех случаях, когда хотят улучшить вид изделия, подчеркнуть его природный рисунок, резной узор, имитировать более ценную породу дерева и, наконец, скрыть некоторые дефекты древесины или резьбы. Отделка изделий включает следующие операции: шлифование, морение, копчение, обжиг, вощение и лакирование.

Шлифование. После выполнения геометрической, контурной, плоскорельефной и других видов резьбы на поверхности остаются шероховатости, задиры и другие дефекты. Чтобы удалить их, возьмите небольшой плоский брусок, прикрепите к нему шлифовальную шкурку (желательно, чтобы она была на тканевой основе) и отшлифуйте изделие вдоль и поперек волокон все время следя за равномерностью снятия слоя древесины со всей плоскости шлифуемой поверхности. Сначала шлифуйте новой шкуркой и только в конце — старой, затертой, периодически очищая ее от древесной пыли. Резные изделия шлифуйте в несколько приемов, все время уменьшая зерно шкурки. Когда добьетесь совершенно гладкой, матовой на свету и шелковистой на ощупь поверхности, смочите ее водой, а спустя полтора-два часа удалите поднявшийся ворс шлифовальной шкуркой.

Морение — это протравливание древесины водорастворимыми красителями-морилками. Морение позволяет окрасить простые породы дерева под мореный дуб, орех, красное дерево или выявить текстуру древесины. Травление, или морение производят кистью или тампоном из ваты, обернутым тканью. Погрузите кисть в приготовленную морилку, осторожно снимите излишки краски и быстро проведите по очищенной после шлифовки поверхности изделия сначала вдоль, а затем поперек волокон, добиваясь равномерной окраски и густоты тона. Когда изделие высохнет, снимите мелкой шкуркой поднявшийся ворс.

Копчение — это обработка изделия чадящим пламенем паяльной лампы. Копотью от пламени можно усилить, сделать выразительнее и рельефнее малоинтересную текстуру древесины, сохранить ее природную красоту, подчеркнуть идущий изнутри блеск резного орнамента.

Обжиг. Текстуру резного изделия можно легко выявить, если обжечь его паяльной лампой. При этом сгорает тонкий, в основном мягкий слой древесины, и появляется своеобразный рисунок со светлыми линиями годовых колец на общем темном фоне. Чтобы получить более четкий рисунок, изделие нужно предварительно пропитать раствором медного купороса. Сгоревший слой можно удалить металлической щеткой, мелкой шлифовальной шкуркой или просто сухой ветошью. После этого изделие нужно покрыть лаком.

Помните! При работе с огнем строго соблюдайте правила противопожарной безопасности!

Вощение — это нанесение на поверхность восковых мастик. Рекомендуется вощить крупнопористые породы древесины, такие, например, как дуб и бук. Вощение подчеркивает текстуру древесины, придает ей красивый и нежный блеск. Приготовить мастику несложно. Возьмите 1 весовую часть пчелиного воска и растопите его на слабом огне. Затем отдельно, с соблюдением осторожности, разогрейте 2 весовые части скипидара и влейте в него маленькими порциями, все время помешивая, разогретый воск. Полученную мастику охладите до комнатной температуры. Пчелиный воск можно заменить парафином, хотя парафиновая мастика немного хуже по качеству.

Поверхность древесины перед вощением тщательно осмотрите и, если она недостаточно подготовлена, зачистите, отшлифуйте и удалите ворс. Мастику наносите щетинной кистью, ровно, без пропусков, температура мастики не должна быть выше 25°. Через сутки, после высыхания скипидара, изделие отполируйте суконкой и оставьте для окончательной просушки еще на 3—4 дня, после чего опять отполируйте.

Иногда для закрепления блеска вощеную поверхность покрывают шеллачным лаком, разведенным щеллачной политурой (1:1). Необходимо отметить, что поверхности, подготовленные под вощение, не грунтуют, поскольку восковые мастики сами являются хорошими порозаполнителями.

Лакирование используют для придания готовому изделию зеркального блеска при сохранении светлого цвета древесины. Лакировать можно спиртовыми, масляными и нитролаками. Рассмотрим некоторые из них.

Спиртовые лаки — это растворы различных смол в этиловом или винном спирте. Бывают шеллачные, карбинольные, канифольные, канифольно-шеллачные. Эти лаки образуют очень тонкую прозрачную пленку с зеркальным блеском, однако они не получили широкого распространения из-за недостаточной прочности, водо- и морозостойкости, коричневого оттенка. Отделка спиртовыми лаками — трудоемкий процесс и требует много времени. Применяются в основном для отделки высокохудожественных изделий.

Масляные лаки — это растворы канифоли, копалов и глифталевых смол в льняном, конопляном, подсолнечном или тунговом маслах. В качестве растворителей применяют ксилол, скипидар, уайт-спирит и др. Пленку образуют эластичную, морозо- и водостойкую. Широкое распространение получили светлые масляные лаки 4с, 5с, 7с и темные 4т, 5т, 7т. Правда, сохнут они очень медленно (например, 4с и 4т — около 36 часов, 5с и 5т — 48, 7с и 7т — 24 часа).

Нитроцеллюлозные лаки — это растворы смол и пластификаторов в органических растворителях. Они подразделяются на прозрачные, матирующие, кислотного отверждения. К прозрачным лакам холодного отверждения относятся НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224. Наносят их при комнатной температуре; каждый слой должен сохнуть 5—10 минут. Лак НЦ-223 является лаком горячего отверждения; перед использованием его нужно нагреть до 70°С. Для рабочей вязкости прозрачные нитролаки холодного отверждения обрабатывают ацетоном или растворителями № 646, 648, а лак НЦ-223 — растворителем РМЛ-315. Наносить их можно распылением или обливом, а лак НЦ-218 еще и с помощью тампона. Матирующий нитролак НЦ-49 — мутный, серо-желтого цвета. До нормальной вязкости его разбавляют растворителями № 646 и 648. Наносят распылением. Лак НЦ-243 светло-желтого цвета. Наносят его обливом. Эти лаки образуют матовую, шелковистую на ощупь пленку. К нитроцеллюлозным лакам кислотного отверждения относятся прозрачный НЦ-241 и матирующий НЦ-241«М». В состав этих лаков для повышения их водо-, морозо-и химической стойкости вводят карбамидные смолы. Разбавляют лаки растворителями № 646 и РМЛ. Сохнут они в течение полутора часов. Перед нанесением лака поверхность изделия нужно прогрунтовать. Грунтовки бывают жидкие и густые. Жидкие применяются для обработки мелкопористых пород древесины, а густые — для крупнопористых. Ниже приводятся наиболее распространенные грунтовки и грунтовочные пасты.

Шеллачная грунтовка применяется под шеллачный и спиртовый лаки. Растворите 2 весовые части шеллака в 1 весовой части теплого спирта-сырца.

Канифольная грунтовка предназначается под шеллачный и идитоловый лак. Растворите 2 весовые части канифоли в 1 весовой части теплого спирта-сырца.

В качестве грунта под масляный лак можно использовать натуральную олифу.

Грунт под масляный лак. Растворите 12 весовых частей канифоли в 25 весовых частях скипидара. Введите в полученный раствор 1,5 весовые части сиккатива и 8 весовых частей олифы. Перемешайте и засыпьте, все время перемешивая, 40 весовых частей талька.

Грунт под нитролаки. Растворите 15 весовых частей целлюлозы в 30 весовых частях растворителя № 646 и добавьте в этот состав 0,5 весовой части касторового масла; тщательно перемешайте.

Грунт-паста под нитролаки. В 20 весовых частей талька или мела влейте 7 весовых частей нитролака и перемешайте. Добавьте 3 весовые части дибутилфтолата, 7 весовых частей растворителя № 646 и 12 весовых частей скипидара; опять все перемешайте.

Спиртовые лаки удобно наносить тампоном из шерстяной ткани, обернутым льняной тканью, в отличие от хлопчатобумажной и шерстяной она не оставляет на поверхности мелких волокон.

Спиртовой лак профильтруйте, налейте на середину тампона и проведите им по вспомогательной поверхности. Если мазок быстро высох и лег тонкой пленкой, лак налит в достаточном количестве, если же след от тампона долго не высыхает и покрывается пузырями,— лака избыток. Избавиться от излишка лака можно, если сделать несколько мазков по вспомогательной поверхности. На подготовленную поверхность лак нужно наносить параллельными мазками в одну и в другую сторону, обратив особое внимание на то, чтобы он не затекал в углубления и не сосредотачивался на дне выемок.

Лакировать следует минимум три раза. Первый лаковый слой сохнет 3—4 часа. Когда лак подсохнет, изделие легонько отшлифуйте мелкой шкуркой и протрите влажной тряпочкой.

Перед нанесением второго слоя лак разбавьте на 10 % спиртом. Когда изделие подсохнет (спустя 3—4 часа), отшлифуйте его, удалите пыль, нанесите третий слой лака (того состава, которым пользовались при нанесении второго слоя), после чего изделие сушите уже в течение суток.

Отполировать лакированную поверхность можно тампоном с пастой ГОИ и подсолнечным маслом. По окончании полировки подсолнечное масло с поверхности изделия легко снимается смоченной спиртом тряпочкой.

Лакирование поверхностей масляным лаком незначительно отличается от лакирования спиртовыми лаками. Лак в этом случае наносят сначала кистью с крупной щетиной, а второй и третий слои — мягкой, хорьковой или беличьей. Лак должен ложиться равномерно, без потеков и глубоких следов — полосок от кисти. Каждый слой масляного лака сохнет двое суток. После нанесения первых двух слоев поверхность изделия слегка отшлифуйте мелкой шкуркой вдоль волокон и удалите с нее пыль.

После высыхания третьего лакового слоя всю поверхность разровняйте или, говоря языком профессионалов, располируйте льняным тампоном, смоченным спиртом, и несколькими каплями подсолнечного или льняного масла. Располировку делайте плавными круговыми движениями, незначительно перекрывающими предыдущие. Остатки масла удалите тряпочкой.

Нитролак лучше всего наносить пистолетом — краскораспылителем, который обрабатывает поверхность равномерным слоем, без потеков и пропусков. Для лакирования изделий применяются следующие лаки: НЦ-221, НЦ-222 и НЦ-228. Лак НЦ-222 самый прозрачный и светлый, пленка у него имеет высокую прочность. Он чаще других применяется для отделки деревянных поверхностей. Работать с нитролаками лучше вне помещения или с использованием вытяжного шкафа с принудительной вентиляцией, при температуре не ниже 20 °С.

Каждый слой тщательно высушите, иначе новый слой будет плохо держаться. Первые три слоя отшлифуйте шкурками № 120— 140 (старое обозначение «1» и «0»), а последующие три после просушивания в течение суток — шкуркой № 170 («00») с использованием керосина или бензина. Затем располируйте поверхность льняным тампоном, смоченным смесью из спирта и растворителя, взятых поровну.

Чтобы получить зеркальный блеск, сверху можно покрыть еще шеллачным лаком. После высыхания его поверхность обрабатывают спиртом.

Автор: Л.А. Чесноков

Читайте еще:

Copyright © 2002-2016 "Кустарь" Все права защищены.