МеталлыКамень и керамикаДеревоКость и рогРезина, каучук и гуттаперчаСтекло и зеркалаМеха и кожаБумага и папье-машеПищевые продуктыЛекарственные растенияКлеи, замазки и цементЛаки и сургучКремы и аппретурыЧернила и карандашиСмазочные масла и мазиМыло и свечиСредства для стиркиОлифа и краскиТаблицыСловарьРеактивыИнтересные ссылки
домик На главную страницуОтправить письмо





liveinternet

Мелкие кузнечные работы

Юному мастеру чаще всего придется сталкиваться с изготовлением мелкого инструмента — небольших зубил, пробойников, перовых сверл и другого. Может быть, придется изготовить какие-нибудь мелкие железные поковки, скобы, крючки, уголки. Поэтому его кузнечные работы будут очень простыми.

Для зубила надо взять кусок хорошей инструментальной стали, круглой или квадратной. Если сталь придется рубить, то лучше делать это в горячем состоянии. Отрубив подходящий кусок, слегка сплющивают его по всей длине, оглаживают гладилкой или легкими ударами молотка и затем оттягивают конец клином градусов в двадцать пять — тридцать на расстояние примерно четверти или трети длины зубила. Головку зубила проковывают, чтобы она была без острых краев от обрубки. Когда ковка окончена, зубило зачищают у конца с одной стороны напильником или на точиле, греют и калят, замачивая на короткое время его конец в воде или масле. Сейчас же вытащив, следят на отчищенном месте зубила за побежалыми цветами и при появлении светло-желтого цвета бросают в воду или масло до полного охлаждения. После этого затачивают фаски режущей кромки под углом примерно в шестьдесят градусов. Так же поступают при изготовлении крейцмейселя — узкого зубила для прорубки канавок, вырубки кругов и прочего.

Зубило и крейцмейсель

Зубило и крейцмейсель

Пробойники и бородки надо делать из круглой или восьмигранной стали. Конец сначала оттягивают на четыре грани, затем перековывают на восемь граней и округляют.

Пробойником юный мастер может сделать не только круглые отверстия, но и вытянутые, и прямоугольные, и другие, изготовляя пробойники соответствующих форм. Закалив (твердо) пробойник, затачивают затем на его конце плоскость.

Бородок отличается от пробойника более вытянутым и острым концом. Он служит для расширения отверстий в тонких листах металла и для подгонки их при соединении листов заклепками или болтами.

Пробойник и бородок

Пробойник и бородок

Те же приемы применимы и при изготовлении простого перового сверла с двумя режущими кромками. Отковка сверла не представит каких-либо особенностей. Трудность будет в заточке фасок. Длина их и угол должны быть совершенно одинаковы. Угол между режущими кромками делается от 90 до 120° и больше; угол между плоскостью сверла и фаской делается обычно в 60—70°. Фаски затачивают в разные стороны (сверло может быть при этом правое или левое), и центр сверла, линия соединения фасок, должен идти косо по отношению к плоскости сверла в виде совершенно прямого гребня.

Перовое сверло

Перовое сверло

Можно выковать из кружка толстого листового железа ковш или ложку для плавки. Если расплющивать середину кружка на выпуклой окружности или на плоскости наковальни круглым носком слесарного молотка, железо будет вытягиваться и из кружка получится выпуклая чашка. Если есть какая-нибудь подкладка в виде массивного кольца или пластины с широкой дырой, можно поступить иначе.

Выколачивание ковша для плавки

Выколачивание ковша для плавки

Положив горячий кружок на отверстие подкладки, ударами молотка вдавливают внутрь его середину. Этим способом тоже получают ковш, но с несколько помятыми боками. Проковкой можно и это исправить. К ковшу надо приклепать ручку из железного прута или полосы. В ее расплющенном конце и в ковше пробивают пробойником две дыры для заклепок.

Юному мастеру придется делать и другие кузнечные поделки. Они ему могут понадобиться при постройке лодки, буера, педального автомобиля, самоката, саней. В большинстве случаев эти кузнечные работы будут заключаться в расплющивании, изгибании, отковке острий и пробивке дыр в железных полосках, стержнях и трубках. Почти все эти работы можно выполнить при самом несложном оборудовании. Возможно, что кузницу придется устроить на открытом воздухе.

Работы по изготовлению всякого рода небольших железных деталей можно выполнить отчасти кузнечным способом, отчасти холодной обработкой изделия. Если материал толще 3 мм, то при изгибании, рубке лучше его разогреть. Круглые пруты толще 5—6 мм также лучше разогреть при сгибах, оттяжке, расплющивании.

Вот, например, конек для небольшого буера. Его делают из дерева, но внизу надо прикрепить оковку, которую легко сделать из таврового или углового железа. Прежде всего надо отрубить кусок нужной длины. Можно отпилить ножовкой, но это уже труднее. Затем на одной стороне сру-бают вертикальную часть заготовки на протяжении 80—100 мм наискосок так, чтобы получить грубую форму конька.

Конек для буера из углового железа

Конек для буера из углового железа

Эту работу также можно выполнить ножовкой, холодным способом. Теперь в заготовке нужно пробить 3—4 дыры для прикрепления оковки к деревянной части конька и загнуть концы по обводу конька. Оставшаяся часть работы заключается в опиловке полоза конька напильником, чтобы придать ему плавные очертания и сгладить все неровности материала и следы от рубки зубилом.

Если бы мастер захотел загнуть оковку, не обрубая одной стороны углового железа, тогда надо ковку вести так. Вертикальный угол будущего конька в месте сгиба оттягивают по длине заготовки, изгибая горизонтальный угол. Работу производят поочередно, чтобы за счет вытянутой части легко делался загиб без искривления конька в вертикальной плоскости.

Подобная работа может встретиться при ковке полозьев для финских саней, но зато оковка простых саней, если она делается из толстой полосы, заключается только в изгибе полосы по обводу полоза. Полозья для финских саней делают из длинных кусков полосового железа или стали. Отрубив кусок, конец его надо загнуть в плоскости толщины, что возможно сделать только ковкой в горячем состоянии. Разогрев полосу, ее оттягивают в длину (но не в ширину) ударами молотка по наружной кромке будущего закругления. Она будет при этом загибаться в обратную сторону. Загиб этот увеличивают и подправляют, переворачивая полосу на ребро. Кладя плашмя на наковальню, легкими ударами молотка выправляют плоскость полосы. Операции эти последовательно повторяют до тех пор, пока не получат требуемого закругления. Задний конец полоза слегка оттягивают и заворачивают вверх. В переднем конце и в прямой части полоза надо еще пробить дыры для соединения со стойками и подкосами сидения саней.

Финские сани и детали для них

Финские сани и детали для них

Для концов стоек и подкосов понадобятся башмаки. Их нужно вырубить из железа толщиной миллиметра в три и изогнуть коробкой по рисунку. В передней части полозья соединяются прутом. Его надо отрубить из круглого железа в 10 мм и концы нарезать.

Изготовление полозьев для финских саней — сравнительно крупная, но нетрудная работа. Изготовив себе сани, придется сделать и кошки для ног, чтобы лучше было отталкиваться. Раскрой кошек и общий вид готового изделия показаны на следующем рисунке.

Кошка из листового железа

Кошка из листового железа

Эта работа скорее слесарная, а не кузнечная, так как материалом служит сравнительно тонкое (2—3 мм) железо или сталь.

Автор: П.В. Леонтьев

Читайте еще:

Copyright © 2002-2016 "Кустарь" Все права защищены.